Фундамент служит основой для постройки забора. Его выбор определяется финансовыми возможностями и его надёжностью.

Методы сооружения и конструкции

Существуют разные варианты выбора заборного основания:

  • монтаж столбов;
  • заливка ленты;
  • столбы с ростверком.

Любая заборная конструкция базируется на различных видах фундаментов. Отличие состоит в углублённости, сечении труб, углублении цокольной части и её ширине.Они отличаются параметрами, которые зависят от погодных условий и свойств материалов.

Имеется шесть видов и методов их сооружения:

  • Выкапывается ямка, засыпается щебёнкой и песком, устанавливается труба. Оставшаяся часть засыпается камнями, щебёнкой, трамбуется.
  • Бурится скважина, производится установка труб, бетонирование столбов.
  • Труба ставится в несъёмную опалубку и бетонируется свободное пространство.
  • Использование винтовых свай.
  • Столбы бетонируются с ростверком. Прочность ленты обеспечивается за счёт армирования и воздуха под ней.
  • Ленточный тип фундамента с мелким заглублением.

По стоимости самым экономичным является первый метод, а наиболее высокая цена у четвёртого вида.

Учёт промерзания почвы

Фундамент выбирается в зависимости от типа почвы и расположения грунтовых вод. Низкий уровень отводит воду хорошо и применима любая конструкция.

Высокое положение грунтовых вод и глинистый грунт, предполагает наличие прочного основания. Прочность необходима, когда строится кирпичный или бутовый забор. Это дорогостоящий вариант.

Если неизвестна глубина грунтовых вод, нужно около места для установки ограждения, выкопать шурф. Когда его глубина достигнет примерно 70 сантиметров и нет грунтовой воды, то для фундамента применим любой метод.

Лёгкая конструкция заборов

Лёгкие ограждения изготавливаются из материалов, имеющих сравнительно небольшую массу:

  • сетки (кованые, сварные, рабица);
  • дерево;
  • профнастил;
  • штакетник из металла;

Для лёгкого забора подойдут столбы без цоколей.

Монтаж для сеточного забора

Дешёвый и удобный метод: выкапывается по ширине большая ямка, в промежутки засыпается щебёнка. Он хорошо подходит для пучинистых почв, где высокий уровень грунтовой воды.

Установленный этим способом столб с соблюдением полной технологии, сохранится весной. Технология очень проста:

  • Просверливается лунка по диаметру намного больше диаметра трубы.
  • Дно лунки засыпается песком или щебёнкой.
  • Трамбовка с применением лома (шеста).
  • Далее идёт вертикальная установка столба.
  • Фиксируется распорками (временно).
  • По слоям засыпается щебёнкой (каждые 10 сантиметров).
  • Максимально трамбуется каждый слой.
  • Способ монтажа при наличии дренирующего грунта

Этот способ является стабильным. Это связано с тем, что вода, оказавшаяся в лунке, хорошо проходит сквозь камешки щебня и попадает в почву.

Во время морозов вода, остающаяся около столба, не оказывает особого влияния. Грунт замерзает и давит на камешки. Щебень сдвигается и хорошо удерживает столбы.

Для нормального грунта можно применять песок крупнозернистый. Он укладывается послойно и заливается. Остальные моменты технологии по установке повторяются.

Основное на что нужно обратить внимание ― это глубина закапывания столба:

  • Если грунт способен хорошо дренажировать, то столб нужно вкопать примерно на одну треть высоты. Можно чуть-чуть поглубже.
  • Лунка делается глубокой.
  • Под трубой должна быть подушка в пределах десяти-пятнадцати сантиметров. Для протока воды.
  • Столб тогда будет сухой. Это позволит увеличить его надёжность.

Пучинистая почва: учёт глубины

Нужно исследовать почву перед выкапыванием лунок. Если она глинистая, то учитывается глубина её промерзания. Столбы вкапываются пониже этого уровня (на десять-пятнадцать см).

Такая подушка задерживает воду. Она не успевает пройти через глинистую почву. Сделав же подушку пониже по отношению к глубине почвенного промерзания, установка станет надёжной. Не будет скопления воды у столба. Её уровень расположен ниже.

При сильном промерзании на глубину, превышающую два метра, этот способ будет дорогостоящим. Тогда делается система дренажа около забора.

Основную роль играет глубина вкапывания столбов. При незначительной парусности и хорошей дренажности грунта, столбы закапываются на одну треть их высоты.

Можно немного поглубже. Необходимо выкопать более глубокую лунку. Подушка под трубой должна быть примерно от 10 до 15 сантиметров. Вода просочится, значит столб останется сухим. Он сохранит свою устойчивость.

Винтовые сваи

Есть вариант винтовых свай. Они забуриваются довольно быстро на глубину два метра. Этот способ стоит не дёшево. Ради экономии, можно пробурить вручную.

Самым приемлемым вариантом является такое вкапывание столбов:

  • Лунка делается примерно полметра в диаметре.
  • Можно выкопать квадрат со стороной 50 см.
  • Это способствует увеличению демпферного слоя.

Небольшие морозы такая конструкция выдержит. При сильных морозах и недостатке снежного покрова, столбы могут сместиться. Весной заборы встанут на место. Ремонт потребуется лишь при их перекосе.

Как установить столбы для лёгких оград

Заборы, сделанные из проф листа или дерева, требуют минимальных затрат на формирование фундамента.

Сверху засыпка бетонируется, для ликвидации нагрузки от ветров.

Бетонный блок углубляется на 30 см.

Его сохранность обеспечивает сетка из арматуры. Есть готовые сетки. Лучше использовать такую, у которой шаг равен пять сантиметров

Возможно изготовление из стержней (толщиной 6-8 мм).

Сетка из цинка кладётся в раствор бетона (примерно на 3 сантиметра).

Вокруг столба получается квадрат (со стороной 30 см).

При использовании чёрных металлов, бетонный слой надо увеличить по краям минимально на 7 см.

Площадка из бетона с сеткой, сделанной из чёрного металла получается глубиной 30 сантиметров, по бокам ― примерно 34 сантиметра.

Способы установки на рыхлой почве

При торфяной или сыпучей почве, установка забора такая: надо засыпать лунку щебнем и полностью бетонировать. Бетон создаёт хорошую опору. Для такого грунта это необходимо. Нагрузка равномерно распределяется и он прочно закрепляется.

Экономичен способ буронабивных свай:

  • Пробуривается ямка.
  • В неё вставляется гильза из рубероида. Диаметр и сечение трубы соответствуют друг другу.
  • Делается двойной-тройной оборот рубероида.
  • Во внутреннюю часть ставится столб.
  • Вкруговую заполняется бетоном (М 300, не ниже)

При высоком подъёме грунтовой воды, она из ямки выкачивается. Ямка бетонируется (если маленький приток воды).

При быстром прибавлении водяного уровня, нужно взять мешок из полиэтилена соответствующей длины. Опустить его внутрь, а края закрепить по ободу. Столб установить в мешок, забетонировать. Бетон заполнит форму, вытеснив воду.

При наличии в почве слоя торфа или песка и нормального несущего слоя, можно применить второй метод.

Фундамент в этих условиях строится способом винтовых свай. Их заглубляют в нормальный слой на расстояние 25 см. А столбы прикрепляются к выступам или к оставшимся частям свай.

Фундамент для тяжёлого забора

Для тяжёлого забора используют фундамент, как и для ограждения со средним весом. Но ещё нужно взять арматуру диаметр которой 12 мм. Стержни должны проникнуть в толщину бетона примерно на расстояние 7 см, не меньше.

Арматурные стержни нужно расположить друг от друга на расстоянии двух диаметров. Тогда ростверк будет иметь ширину минимум 25 сантиметров, если бетон будет заполнен щебнем на 2-4 сантиметра.

Армирование ростверка дополняется металлической сеткой (с шагом 5 см), поверх продольных прутьев. Тогда верхняя часть становится очень прочной. Что даёт возможность спустя 2 недели после заливки бетоном, начать работу по кладке заполнения.